Материалы

Оргстекло является наиболее подходящим материалом для террариума

Наиболее подходящими и доступными материалами для создания террариумов являются силикатное и органическое стекло.

Достоинства оргстекла:

  • Разбить его сложнее, чем обычное силикатное;
  • Ёмкости, сделанные из оргстекла, хорошо накапливают тепло и неохотно отдают его в окружающее пространство;
  • Его осколки редко образуют острые кромки, о которые можно порезаться;
  • Оргстекло проще обработать и скрепить.

Недостатков у оргстекла меньше, чем достоинств, но каждое из них может стать критичным для террариума.

  1. Оргстекло легко поцарапать. Поэтому мыть его можно только мягкой губкой или марлей;
  2. Поверхность оргстекла со временем мутнеет и начинает желтеть;
  3. Ультрафиолетовые лучи вредны для оргстекла.

Таким образом оргстекло является хорошим материалом для террариумов, обитатели которых не могут царапать стенки. Это могут быть пауки, змеи, ахатины. Дли изготовления террариумов, в которых будут жить животные с острыми когтями (ящерицы или черепахи), следует выбрать другой материал.

Помимо самого оргстекла, вам понадобятся пластиковые уголки и металлическая сетка для вентиляции. Для изготовления дверок нужны пластиковые профили Е двух типов. Верхний профиль должен быть в 2 раза глубже нижнего. Размер обоих профилей соответствует толщине материала для дверок.

Выбор оргстекла

Для того, чтобы правильно выбрать оргстекло для террариума, нужно знать, что оно бывает двух видов — литьевое и экструзионное. Литьевое дороже, однако лишено большинства указанных выше недостатков. Оно прочнее чем экструзионное, меньше мутнеет. Отдельные марки хорошо пропускают УФ-лучи и не разрушаются под их воздействием. Поэтому выбирать стоит те марки литьевого оргстекла, которые характеризуются прочностью, сохранением прозрачности и не задерживают УФ-лучи. Толщина листа не должна быть меньше 5 мм.

Выбор клея

Клей должен отвечать двум характеристикам:

  1. Быть безвредным для живых организмов, не выделять химических веществ при соприкосновении с подстилкой, водой или экскрементами;
  2. Быть прочным и водостойким.

На практике этим условиям отвечает любой силиконовый герметик для склейки террариумов или аквариумов.

При работе с такими герметиками надо соблюдать аккуратность, так как капли, застывшие на материале, трудно отчистить.

Этапы изготовления террариума

Начать изготовление террариума следует с чертежа. На листе бумаги или при помощи компьютерной программы нужно начертить каждую из сторон параллелепипеда с указанием размеров, а также общий вид в собранном виде, с маркировкой сторон. Размеры можно взять готовые, рекомендованные для содержания будущего питомца, а можно рассчитать самостоятельно, исходя из норм содержания и условий конкретной квартиры.

Затем при помощи линейки и маркера расчерчивают детали и вырезают их. Если в детали должно быть отверстие, его сверлят до начала склейки. Грани стеклянных деталей обрабатывают точильным камнем или наждачной бумагой. Для того чтобы не было стеклянной пыли, это делают под струёй проточной воды из-под крана. После этого детали высушивают и обезжиривают места склейки ацетоном.

Изготовление основы

Детали соединяют при помощи клея. Его наносят на обезжиренные края, после чего детали прижимают друг к другу и фиксируют. Это проще всего сделать при помощи изоленты и тяжёлого прямоугольного предмета.

Соединение деталей террариума

Лишний клей не стирают — его аккуратно срезают после полного высыхания деталей. Склеиваемые поверхности не рекомендуется прижимать друг к другу вплотную, между ними должен остаться слой клея в 1–2 мм.

Таким образом собирают короб со встроенной загородкой-вентиляцией и переходят к изготовлению дверок. Для этого к потолку снизу приклеивают глубокий профиль

Приклеивание глубокого провиля

К верхней части переднего угла загородки-вентиляции прикладывают мелкий профиль.

Приклеивание мелкого профиля

В пазы профилей вставляют дверки. В результате получается вот такая конструкция.

Итоговая конструкция

Изготовление загородки-вентиляции

В этой конструкции используется проточная вентиляция. Принцип работы заключается в том, что воздух заходит в одно отверстие, а выходит в другое, таким образом создаётся его постоянный ток. Обустроить проточную вентиляцию очень просто, а по эффективности она превосходит вентилирование через открытую крышку. Но есть два пункта, которые обязательно нужно соблюсти.

  1. Входное отверстие для воздуха располагают внизу. Выходное отверстие должно быть в 1,5–2 раза больше и находиться сверху. Оптимально размещать его возле источника нагрева;
  2. Отверстия нельзя размещать так, чтобы они были противоположны друг другу, иначе ток воздуха будет создавать сквозняк, вредный для большинства насекомых и рептилий. Самый правильный вариант — входное отверстие располагают на боковой стенке снизу, по уровню грунта, а выходное — на противоположной стенке у самого верха.

Вместо одного большого можно сделать несколько маленьких отверстий. Для их заделывания лучше всего подходит алюминиевая сетка. Пластиковые и синтетические непрочны, железная ржавеет под воздействием влаги.

При помощи проточной вентиляции можно также регулировать влажность. Для уменьшения влажности достаточно будет увеличить число или общую плотность вентиляционных отверстий, для увеличения — уменьшить.

Для создания загородки- вентиляции необходимо вырезать две дополнительные детали — полоску под дверцы и вентиляционную панель прямоугольной формы.

Полоска под дверцы террариума

Их вклеивают на этапе, когда у конструкции есть только дно, задняя и боковая стенки.

Две стенки уже есть

Затем вклеивают вторую стенку. При помощи уголков и клея крепят к верхним частям деталей вентиляции металлическую сетку.

Установка металлической сетки

После этого переходят к изготовлению крыши. К получившемуся каркасу приклеивают обе части, между которыми при помощи уголков и клея крепят сетку для выходного отверстия.

Возведение крыши

Конструкцию оставляют на сутки для высыхания, затем края обоих отверстий укрепляют стеклянными полосками.

Укрепление стеклянными полосками

Изготовление крышки террариума

Часто террариум делают без дверок, но со съёмной крышкой. Преимущества такой конструкции в том, что в крышку встраивают патроны для обогревательных ламп и крепления для приборов, а также вентиляторы для принудительной вентиляции.

Принудительная вентиляция используется в крупных конструкциях. Вентилирование осуществляется при помощи двух вентиляторов. Первый способствует притоку свежего воздуха извне, второй — перемешивает его внутри конструкции. Для террариума подойдут любые марки, сочетающие малые размеры и низкий уровень шума, к примеру, охлаждающие вентиляторы для системных блоков.

Хорошим материалом для крышки является вспененный ПВХ, подойдёт и другой нетоксичный пластик.

Высота крышки выбирается с расчетом оборудования, которое будет крепиться снизу, длина и ширина — габаритам террариума с прибавкой на толщину материала. Детали вырезаются и склеиваются так же, как и стеклянные части террариума. В готовой крышке делаются отверстия под провода и вырезается люк. После этого встраиваются лампы. Провода необходимо тщательно изолировать, к патронам приклеить по куску пластика так, чтобы между нагревательными элементами и крышкой был зазор.

Особенности обустройства террариумов в зависимости от их предназначения

Для рептилий

Черепахам лучше подходят закрытые террариумы

Черепахи плохо переносят микроклимат среднестатической российской квартиры. Поэтому открытые террариумы им не подходят — в них сложно поддерживать необходимые температуру и влажность. Создать для черепахи хорошие условия можно только в закрытом террариуме.

Размеры минимального террариума для черепахи высчитываются так. Длина будет равна длине черепахи, умноженной на 5, а ширина — ширине черепахи, умноженной на то же значение. Большая высота черепахам не нужна, террариумы даже для крупных особей нецелесообразно делать выше 50 см.

При выборе материала для стенок надо учесть, что черепахи не всегда адекватно воспринимают прозрачные преграды и могут долго биться об них. Поэтому предпочтительны непрозрачные материалы. Для улучшения осмотра переднюю стенку можно сделать из стекла. Оргстекло не рекомендуется, так как черепахи могут поцарапать его когтями.

Черепахам нужна очень хорошая вентиляция, поэтому верхняя, через крышку, не подходит. Нужна проточная.

Температура в месте содержания черепахи не должна падать ниже 22 С. Поэтому обогрев обязателен. Термоковрики и подобные им устройства для нижнего обогрева не используют, так как исходящие снизу тепловые потоки могут стать причиной болезней почек. Обогрев должен быть верхним. Для этого можно использовать обычную лампу накаливания мощностью 60 Вт или ультрафиолетовую лампу. Больше всего нравится этим рептилиям неравномерный обогрев, когда половина для бодрствования и приёма пищи теплее, а половина для сна холоднее, поэтому лампы располагают возле одной из стенок.

Выбор террариума для ящерицы зависит от её вида

Форму террариума для ящериц выбирают в зависимости от их видовой принадлежности. Древесным нужен вертикальный террариум, в котором высота будет минимум в два раза больше ширины, наземным — наоборот.

Для маленьких ящерок, особенно любящих лазить, одну из боковых стенок можно сделать из металлической сетки. Диаметр ячеек должен быть таким, чтобы пресмыкающееся не могло выбраться наружу, но свободно цеплялось лапками. Из такой же сетки можно сделать и крышку. Такие конструкции подходят для содержания рептилий, оптимальная температура для которых не слишком отличается от комнатной.

Однако для содержания игуан и хамелеонов сетчатые стенки не подходят. Квартирный воздух для них слишком сухой и холодный. Для того, чтобы поддерживать необходимый для этих рептилий микроклимат, стенки делают из фанеры, органического или силикатного стекла.

Держат игуан в горизонтальных террариумах. Для одной взрослой рептилии старше полутора лет размеры должны быть следующими: 200х200х125 см. При содержании в меньших помещениях игуаны теряют аппетит, мало двигаются и теряют сопротивляемость к заболеваниям.

Для содержания агам также не подходят маленькие террариумы, минимальный объём для содержания взрослой особи — 200 л. Обязательно наличие встроенной ультрафиолетовой лампы. Для обогрева не подходят камни с нагревающим элементом внутри, нужно брать лампу для террариума или обычную лампу накаливания. Агамы не любят влажности и холода, поэтому нужно оснастить террариум термометром и гигрометром.

Террариумы для насекомых

Для пауков и улиток подходят горизонтальные террариумы без дверок, но со съёмными крышками.

Птицееду не требуется большого пространства

Пауки-птицееды капризны в содержании, любые отклонения от требуемых влажности и температуры в террариуме могут стать причиной их болезней. Они не терпят ни сквозняков, ни застоявшегося воздуха. Поэтому лучше всего оснастить террариум обогревателем с автоматическим контролем температуры и гигрометром.

Большие объёмы птицеедам не нужны, в природе они всю жизнь проводят в укрытиях. Минимальная площадь дна равняется размаху ног паука, умноженному на 2.

Ахатинам нужно жилище с большой площадью дна

Для ахатин нужны прямоугольные террариумы с большой площадью дна. Большой приток кислорода этим улиткам не нужен. Для вентиляции используется проточная система, места входа и выхода воздуха представляют собой ряды отверстий диаметром 3–4мм.

Тема: Как склеить террариум для паука в домашних условиях (Много фото!)

Всем привет!
Пока у нас нет достойной темы по теме «Как склеить террариум для паука» на этом месте будет красоваться моя тема.
Внимание!
Возможно я что-то сделал не правильно, возможно даже есть проще методы создания, но все же предлагаю для рассмотрения именно этот материал. В данном случае будем делать кубический террариум для наземных пауков с односторонней верхней вентиляцией, размером 25 х 25 х 25 см, со съемной дверкой на магнитах сверху.
Что нам понадобиться:
— стекло 3 мм
— точильный камень «лодочка» мелкий
— силиконовый клей для аквариумов
— стартовая планка для вагонки прозрачная 4мм
— гибкая магнитная лента самоклеющаяся
— нержавеющая сетка 1 мм.
— пару тряпок, газеты, салфетки или туалетная бумага, лезвие
— две руки, ножницы крепкие швейные, кран с включенной теплой водой в ванной, время и время.
— 4 чашки чая для написания этой публикации.
Стекло резать я умею. Когда-то резал и клеил аквариумы. Но сейчас площадь не позволяет этого делать.
Посему сам решил прибегнуть к услугам стеклорезки и вам очень рекомендую.
Вот псевдочертеж, по которому я резал стекло:

1 — 257 х 250
3 — 250 х 250
2 — 200 х 250
1 — 250 х 50

На цифры справа не обращайте внимания.
То что скрыто под логотип Террафорума тоже не важно.
Один комплект порезанного стекла для одного террариума выходит мне по деньгам около 40 гривен (5 долларов)
Его шлифовка в той же прирезке стоит в два с копейками раза дороже чем стоимость стекла вместе с порезкой.
Поэтому обрабатывать стекло я сам стал, чего так же и вам делать рекомендую. Ничего сложного, просто времязабирающее и нужное занятие.
Станок для шлифовки стекла мне не нужен, а по старинке точильным камнем шлифовать стекло я был когда-то обучен.
Необходимо приобрести вот такой точильный камень «лодочка»:


Его стоимость всего 5 гривен (0.6 доллара).
На обработку стекла 4 мм уходит 1 на 7 комплектов. 3 мм стачивается 1 на 15 комплектов.
Шлифовка
Заходим в помещение, где есть кран, открываем его, вода теплая. И приступаем к обработке, шлифовке стекла.

Вот такой должен быть нажим на стекло точильным камнем, стачиваем острые углы:

Заштрихован камень на рисунке.
Вот и видео этого процесса (звуки сохранены, меня соседи хвалят, что я такой упорный, всю ночь шота шкрябаю ):
Для разрядки я покажу вам магию.)
Смотрите стоит бутылка с моющим средством для посуды:

И оп, его больше нет:
))
Каждый отдельный кусок стекла выкладываем по размеру в стопки, так удобнее будет с ним работать дальше:
Немного ранее я стекла выставлял лесенкой под стенкой, чтобы просыхали, но метод который показан выше удобнее. Стекло своим весом вытесняет воду.
Так стекла все равно останутся влажными, но прямо перед работой с ними их можно будет протереть и все, разводов не останется.
Так стекла тоже сохнут долго:
На рисунке выше показано как это, лесенкой стекла выставлять под стенкой, чтобы просушить…) Стена заштрихована.
Поклейка
Стекло готово, нужно рабочее место теперь.
Первые террариумы я делал прямо на полу, а чего.
Потом мне стало неуютно там, да и света мало. Тем более задумал я это делать все ночью, чтобы никто не отвлекал, а освещение в номерах у нас ну просто ужасное. Позаимствовал я лампу, вот короче рабочее место, с которого и велась та самая смешная онлайн-трансляция по поклейке этих самых террариумов:
Приготавливаем инструмент, расходные материалы.
Линейка, чтобы сравнивать размеры стекла, а то наклеим. Силиконовый клей для аквариумов и пару тряпок. Одна тряпка для того чтобы вытирать влажное стекло, другая чтобы вытирать руки от клея во время процесса:
Вытираем стекло просто на будущих стыках (по бокам) от воды:
Ничего не обезжиривал, не знаю как и что, но или клей такой хороший или клей такой хороший.
Кладем стекло основное, которое будет дном, оно немного отличается по размерам, смотрите в начале темы размеры:
Сразу выложил все куски стекла, которые мне понадобятся вскоре, рядом с собой (Это дно и две боковых и задняя стенки). Все измерял на всякий случай еще раз, чтобы потом не пришлось отдирать клей от ненужных в конструкции деталей.
Гуру всякие не рекомендуют жонглировать стеклом во время процесса, но кто ж их слушает, если бы слушали то ни развлекалова не было бы ни прогресса, оп:
Ну и приступаем к поклейке террариума.
Вырисовываем сииконовым клеем букву П по краям, оставляя не тронутым переднюю сторону (низ будет несущим):
Потом сравниваем по размерам еще раз боковушки:
Наносим клей на заднюю сторону с двух сторон параллельно:
С одной стороны сперва:
Потом со второй:
Пока лежит задняя стенка, мы приклеиваем первое боковое стекло, ставим его на клей, это левая часть (для задней и передней части оставляем зазор спереди и сзади), боковушку придерживаем:
Потом берем заднюю стенку, где нанесен клей с двух сторон:
И ставим ее на несущее стекло рядом с боковой, стык — боковая:
Когда нижняя часть уже стоит на клее, соединяем заднюю проклеенную стенку с боковой:
Стекла уже можно не держать:
Так же ставим и правую стенку:
Если съехало по клею стекло, то выравниваем его и немного прижимаем с обеих сторон:
Если вымазали руки клеем, то вытираем их. Иначе запачканное стекло будет неудобно очищать, приобретет матовость, зачем это нужно, когда есть другие заботы
Теперь примеряем верхнюю часть:
И выравниваем по ней боковые стенки, чтобы верхнее стекло не торчало козырьком:
И снизу контролируем, чтобы стекло не съезжало по клею:
Пока это все ровненько стоит и верхняя часть еще не приклеена:
, берем передний нижний «бортик»:
Для него наносим полоску клея спереди на нижней части конструкции будущего террариума:
И возвращаемся к нему:
Наносим клей с одной стороны, где она будет прислоняться к боковой стенке:
И с другой:
И вот таким методом примерно приклеиваем бортик к основной конструкции:
Готово, это поможет зафиксировать боковые стенки на этом этапе:
Немножко прижали и отправляемся на предыдущий этап, снимаем верхнюю часть:
И минус 5 сантиметров, где будет находиться вентиляция, наносим клей:
И со второй стороны:
Аккуратно кладем верхнее стекло на клей:
Выравниваем, если руки крюки немного дернулись в процессе:
Самый важный промежуточный момент это прочесть любое заклинание, вернее основное заклинание, но с любыми словами, содержанием о том, чтобы зверюга, которая в нем будет жить жила супир комфортно, держа левую руку на верхней части террариума:
Вот так вот выходит основной каркас готов:
Все пока что чики-бамбони со всех сторон:
Ничего не размазываем, ничего не смазываем, все это дальше.
Последний раз примеряем последний элемент (будущая дверка) и если где-то стекло стало не ровно, то выравниваем его под всю конструкцию в целом:
Подходит.
Далее следует этап доведения до нормального эстетического вида конструкции.
Немного раньше я просто замазывал пальцем выступающий силиконовый клей на стыках по швам, выглядит как «терпеть можно», но все равно что-то как-то не то. В эотот раз я пробовал на нескольких террариумах срезать излишки силикона лезвием и вот мой рецепт:
Этот клей, который я использовал засыхает полностью по швам примерно за 2 часа.
Чтобы поймать момент, в который срезать силикон будет более удобно, необходимо выждать 20 минут. Тогда силикон уже не такой текучий, он не запачкает стекло своими бесформенными потеками при срезании и еще не такой затвердевший, чтобы по ходу лезвия обрываться кусками. Он такой себе как, …как…. пластелин мягкий в это время. И срезать его лезвием очень даже удобно. Главное не начать раньше и не позднее.
Сперва делаем надрез вдоль, перпендикулярно любому стеклу на стыке по шву, надавливая не боясь поцарапать стекло, с силой, захватывая под лезвие как можно больше силикона, получается лезвие как бы впритык второму стеклу:
А второй надрез делаем с другой стороны, на этот раз лезвие «впивается в шов». Тут уже надо больше ума чем силы)), чтобы не разошелся шов:
На этой фотке все равно нифига не понятно, но выложу и ее (это все тот же второй надрез):
Вот так примерно после второго надреза удаляется лишний силикон:
С обрезанной стороны он все еще не засохший, поэтому нужно следить, чтобы он не был размазан по стеклу.
Вот так вот выходит чистенький шов:
Так же подчищаем все видимые стороны:
Еще раз процесс заново:
1:
2:
Снизу по бокам и сзади лишний силикон удаляется проще. Просто трезается лишнее за один раз:
Вообще к следующему этапу можно вернуться уже через несколько часов, но это совсем уже был бы роботом
Поэтому поставив каркасы банок в сторонку идем кушать, в туалет, душ, за наркотиками и спать.
На следующий день (кстати шлифовка тоже время занимает день, это не сразу все в один день шлифовалось и клеелось) приступаем к следующему этапу.
Подготовка мелких деталей
Борт-порог для дверки, ручка, «замок», порог для вентиляции.
Как я и говорил в самом начале, я использовал для этого всего стартовую панель для вагонки П-образной формы с разъемом 4 мм. Для эстетики прозрачного цвета.
Они продаются по 25-30 гривен (3 доллара) за 2 метра.
Примерно 4 метра хватает на 10 террариумов.
Пуркую планку отмеряем для ручки на дверку, отрезаем обычными швейными ножницами. С усилиями, но ок.:
Стекло в нее просто «заезжает» (я не крепил никак, ни клеил, держится хорошо):
Потом отмеряем борт-порог под дверку, отрезаем и разрезаем ее на две части по уровню первой стороны стартовой, получается ровно, первая сторона как направляющая,а вторая в качестве запаса пойдет у нас на дополнительную планку для порога, как фиксатор дверки:
То есть п-образный порог будет прокладкой между порогом и дверкой, а вторая планка будет фиксатором дверки с передней стороны.
Там где первая сторона не резанная будет передней, лицевой тороной порожка:
Вот такой остаток обрезанный этой стартовой:
И как раз этим разъемом насаживаем эту часть на передний порог-борт:
Прекрасно стала, теперь стекло не будет соприкасаться:
Таких деталей нам нужно будет две. Одна для борта-порога и фиксатора, вторая для замка дверки и борта для вентиляции. То есть две части стартовой разрезанных по направяющей.
Порог для вентиляции будет понятно где, где сетка для вентиляции могла бы провисать и проваливаться сверху:
Посему режем еще одну:
Ну вот, детали готовы.
Теперь можно идти дальше.
Приклеиваем тем же силиконом фиксирующую планку к порогу для дверки так, чтобы был зазор — цепляющая часть для стекла дверки:
Так же с зазором, на который будет опираться сетка, приклеиваем порог для вентиляции:
Идем дальше.
«Замок» для дверки. Очень захотелось мне после других экспериментов сделать дверку на магнитах.
Теперь покажу и расскажу как я это делал. Потому что сделал))
Для этого нам нужен будет этот элемент:
Гибкая магнитная лента самоклеющаяся.
Ее стоимость 9 гривен (1.1 доллара) за 1 метр. В Украине можно купить в этом интернет магазине: http://magniton.org.ua/gibkije_magnity-category.html покупал ее именно там.
5 метров, но хватило всего на 7 террариумов, считайте сами:
Дверка
Приступим.
Отрезаем магнит ножницами по длине п-образной планке, подготовленной ранее:
Один магнит мы засунем во внутрь этой планки.
Она как раз подходит по ширине:
Сразу оголяем клеящуюся сторону магнита:
И засовываем его в планку (будет держаться за счет приклеивания к пластику. Можно дополнительно фиксировать, но я не делаю этого):
Наносим тот самый силиконовый клей на место стыка планки с верхней частью террариума:
Кстати, вот такой метод подойдет для нанесения клея, что бы не на весу это делать:
И приклеиваем наш почти готовый замок:
Лишний клей убираем вот таким методом (это сверток жесткой тонкой бумаги из глянцевого журнала. Так же наверное можно убирать силикон и при поклейке каркаса террариума, еще не пробовал на каркасе, но очень удобно убирать остатки клея):
С верхом закончили. Делаем вторую часть замка.
Отмеряем ленту для дверки.
Лучше это делать сверху, чтобы отрезать меньше магнита, чем длинна террариума. Так как нужно, чтобы это магнит смог «проваливаться» внутрь террариума, будучи наклеенным на дверку:
После того как мы отрезали вторую полоску магнита, ее нужно примагнитить к первой перед следующими манипуляциями.
Магнитное поле не позволяет такова типа магниту состыковаться ровно, поэтому выравниваем его максимально приемлемо для него и для нас, чуть ниже:
Теперь отклеиваем бумажку, оголяем клеящуюся часть:
И устанавливаем дверку:
Прислоняем ее к магниту, приклеивая:
Продавливаем внутрь, чтобы первая часть замка соскользнула во внутрь по силикону и дверка плотно прижалась к конструкции:
Через верхнюю вентиляцию внутри придавливаем с другой стороны замок.
Открываем дверку, снимаем вернее, и магнит стоит там где нужно:
Дверка на магнитном замке готова.
Сбоку выглядит так:
http://cs416918.userapi.com/v4169183…37WSHwxQDI.jpg
При отсутствии передней вентиляции щели все же имеются.
Вентиляция
Теперь осталась только вентиляция.
Это так же отдельная тема на форумах, поэтому выделим и ей не пару строк.
Увлеченный процессом я не успел сфотографировать еще целое изделие и у меня получились фото только в разобранном виде этого изделия:
Это такая штука, которой из фритюра достают обжаренные продукты, сетка такая с ручкой.
Почему я выбрал ее?
1. Потому что я задолбался искать сетку на метраж.
2. Сетка в этом изделии такая же как и та, что я и искал.
3. И самое главное — она ровная, а не помятая как в рулонах. С рулонов я уже использовал, очень трудно ровнять ее.
Такие штуки продаются на базарах и в магазинах.
Их диаметр 25+ см.
С одной сетки одной штуки такой выходит две обрезанных сетки для вентиляции для кубического террариума размерами 25 х 25 х 25 см.
Стоимость этой посудины 12 гривен (1,5 доллара).
Ну, продолжим, а то бухгалтерия и отдел закупок работает, а трудовой народ на перекуре
Отмеряем сетку на живую на террариуме и вырезаем по шву, теми же ножницами, вентиляцию:
Примеряем:
Наносим клей, все тот же силиконовый для аквариумов, прямо по ребрам, прямо прямоугольником:
Кладем сетку сверху и не спеша придавливаем, чтобы клей просачивался сквозь отверстия сетки, а не уходил в стороны под нее, тогда получается вот такой «силиконовый захват» для сетки:
Ну вот и все, ваши мучения закончились, а уютное пребывание у вас вашего питомца только начинается
А в этом моем учении мне помогал Террик, с которым я Вас немного позднее познакомлю. А пока мы с ним тут учимся клеить террариумы
Большое спасибо за внимание!
Очень надеюсь, что публикация все же станет полезной.
Ну и не забывайте делиться опытами, делиться информацией.

Террариум для паука

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *